Я достаточно много пишу о том, что модули реле и диммеров Wirenboard я настоятельно рекомендую использовать для управления освещением там, где система Умный Дом не планируется вообще. То есть, ни управление с приложения, ни управление голосом, ни использование каких-то протоколов (Modbus, DALI) не требуется ни сейчас, ни в будущем. Только обычные выключатели. Использование модулей Wirenboard позволит уйти от устаревшей схемы проходных и перекрёстных выключателей для управления светом с нескольких мест, диммировать свет удержанием клавиши, сэкономить на настенных поворотных диммерах, менять при необходимости назначение клавиш выключателей, а также добавить в систему «умное» управление в будущем, если появится такое желание.

Основной минус такого управления в том, что далеко не всякий монтажник готов перестроиться и уйти от привычной с советских времён схемы проходных выключателей к современной гибкой и настраиваемой. А ведь модули ещё надо настраивать с компьютера, подключив их через переходник Modbus-USB!

Но необходимость диммирования с нескольких мест, размещения блоков питания в щите и общего отключения света приводит к тому, что приходится разбираться. И если с подключением силовых кабелей всё более-менее понятно, потому что фаза и ноль привычные понятия, то с выключателями сложнее.

Пройдусь по основным вопросам, которые обычно возникают.

Какие выключатели использовать

Не используются никакие специальные выключатели. Если в выключателях есть радиоканал, zigbee, Wi-Fi, KNX — они нам не подходят (точнее, теоретически могут, но это уже будет усложнение системы, мы его тут не рассматриваем).

Так что выключатели нужны обычные, каких большинство на рынке. Всё то, что продаётся в строительных и интерьерных магазинах, подойдёт. Коллекцию выбирает, как правило, дизайнер, под интерьер. При покупке выключателей не нужно говорить ничего про «умный дом», это запутает продавца и вам будут предлагать что-то, что ему в голову придёт.

При нажатии выключатель замыкает цепь подходящего к нему напряжения, хоть 230 вольт, хоть 12, хоть 24, хоть сухой контакт (то есть, нет напряжения, просто замыкание цепи).

Выключатели бывают двух типов:

• С фиксацией, они же двухпозиционные. Это значит, что после нажатия клавиша остаётся в нажатом состоянии. Как в классической электрике, где нет никакого Умного Дома. 
• Без фиксации, они же кнопочные, они же импульсные. Как кнопка звонка. Как будто в классический выключатель поставили пружинку (она там на самом деле есть), которая отжимает клавишу обратно после отпускания пальца. Такой выключатель даёт импульс, то есть, замыкает цепь только пока он нажат.

Чем импульсные выключатели удобнее классических в системе Умный Дом:

• Мы можем запрограммировать действия на длинное нажатие клавиши, а также на двойное нажатие. Например, диммировать свет удобнее всего длительным нажатием.
• Мы можем сделать выключатель сценарным. Нажали — запустили сценарий, то есть, множество заранее заданных действий. Сценарий «выключить весь свет» можно запускать по удержанию клавиши, чтобы не сделать это случайно.
• Мы не путаемся видя, что выключатели, управляющие одной группой света, находятся в разных состояниях. Нажатие кнопки (подача импульса) меняет состояние света на противоположное.

В интернете можно найти способы сделать из обычного выключателя импульсный, вставив в него пружинку. Сейчас импульсные выключатели есть почти в любой коллекции любого производителя, кроме, наверное, самых бюджетных «дачных» коллекций и винтажных моделей с поворотной ручкой. Стоят не дороже, но иногда едут под заказ.

Ещё в каталогах встречается термин «Н.О. кнопка». То есть, нормально-открытая кнопка.

Из недорогих, но качественных выключателей, достаточно распространённых в России, могу порекомендовать Atlas Design. Вот каталог кнопочных выключателей.

Кстати, в любой системе Умного Дома мы задаём при настройке тип каждого выключателя — обычный или импульсный. Так что вполне возможно поставить и классические выключатели. Но не будет длительного нажатия и положение выключателя не будет соответствовать состоянию управляемой им лампочки.

Импульсные выключатели, как и обычные, могут быть с подсветкой. Но надо подумать, как её подключить, так как потребуются дополнительные жилы кабеля от щита для питания подсветки. Также нужно обратить внимание на напряжение питания диодов. И реализация работы диодной подсветки только при включенной соответствующей выключателю группе света потребует дополнительных элементов в схеме.

Какой кабель использовать для выключателей

Удобнее всего использовать кабель витая пара.

Неэкранированный, экран нам не требуется.

Категория 5Е, более высокая не нужна.

Но есть важный момент — низкокачественная (дешёвая) витая пара при многократном сгибании и разгибании, характерном для подключения выключателя, может обломиться. Если жила обломится у выхода из стены, то жилы уже не будет. Так что стоит обращать внимание на качество. Очень советую использовать многопроволочный кабель, он же Patch, ему не страшно сгибание-разгибание.

Пример такого многопроволочного кабеля — Cabeus 7201c (ссылка). При подключении в клеммы выключателей, а также в щите обязательно используем наконечники-гильзы НШВИ 0.5, обжимаемые кримпером. НШВИ следует обязательно использовать при работе с любым многопроволочным кабелем. В местах, где нужно соединить два кабеля, используем двойные наконечники-гильзы НШВИ(2) 0.5.

Важно помнить, что по витой паре нельзя передавать 220 вольт! Дело не в сечении кабеля, а в изоляции, она не рассчитана на такой напряжение, обычно не больше 50 вольт. Так что подключать светодиодные подсветки клавиш с напряжением питания 220 вольт нельзя, только 12 или 24 вольта.

Также для выключателей можно использовать сигнальные многопроволочные кабели КГВВ и МКШ, достаточно сечения 0.5мм². По этим кабелям можно передавать 220 вольт при необходимости, но важна защита автоматом номиналом не более 2 ампер. Кабели чуть удобнее витой пары, потому что толще, а кабель МКШнг(А)-LS 3×0.5 почти в 2 раза дешевле витой пары Cabeus, про которую я писал выше.

Но витую пару предпочтительнее использовать, по-первых, потому что в ней 8 жил, во-вторых, потому что жилы перевиты. Резервные жилы позволят в будущем подключить на кабель больше клавиш при необходимости. Или подавать питание 12-24 вольта для подсветок или ещё чего-то. А перевитые жилы позволят использовать кабель для передачи шины Modbus, например, для установки датчика параметров воздуха или движения рядом с блоком выключателей.

Количество жил кабеля для блока выключателей выбирается таким, чтобы одна жила была общей, остальные по количеству клавиш. Плюс резерв для возможного увеличения количества клавиш. На одну витую пару можно подключить до 7 клавиш выключателей. Но лучше всегда оставлять запас жил.

Как модули Wirenboard работают с выключателями

Вот общая схема подключения модуля Wirenboard WB-MR6C v.3:

У модуля 6 релейных выходов (номинальный ток каждого выхода до 10 ампер, реле выдерживает большой пусковой ток, характерный для светодиодных светильников). И 7 входов (от 1 до 6 и нолевой). По умолчанию каждый вход ассоциирован с соответствущим выходом, а вход «0» выключает все выходы.

То есть, если взять короткий проводок и соединить им вход ignd (правый нижний на модуле) и вход 4, то это приведёт к изменению состояния выхода К4. Как изменить это соответствие, а также изменить другие настройки модуля, а напишу ниже в отдельном пункте статьи.

Теперь посмотрим на диммер для светодиодных ламп с напряжением питания 230 вольт:

У него, в отличие от реле, 3 выхода, зато 6 входов. Входы можно настраивать на включение выхода, выключение выхода, переключение (изменение состояния выхода), увеличение яркости, уменьшение яркости. Доступны настройки действия для короткого нажатия, длинного нажатия, короткого и затем длинного нажатия. Так что можно сделать что угодно, даже использовать выключатель для штор типа «качелька» для удобного изменения яркости.

Модуль диммирования светодиодных лент Wirenboard WB-LED:

Модуль имеет 4 выхода для каналов лент и 4 входа. Каждый вход можно настраивать на включение или выключение выхода, диммирование, изменение цветовой температуры CCT ленты или цвета RGB ленты.

По схеме видно, что модуль WB-LED не имеет отдельного входа ignd, его роль выполняет минус блока питания лент. Это немного неудобно, так как на вход «-» на модуле должен заходить толстый провод, по которому идёт питание всех лент, и от него надо ещё сделать отвод на общий провод выключателей. Обычно приходится предусматривать соединённые перемычкой одноуровневые клеммы на DIN рейку для плюса и минуса на выходе блока питания лент, чтобы красиво скоммутировать все провода.

Также в системе Wirenboard есть модуль дискретных выходов WB-MCM8 для ввода в систему сигналов свободного назначения и модуль аналогового выхода WB-MA04 для выдачи управляющего сигнала 0-10 вольт на диммеры или диммируемые блок питания лент.

Подключение выключателей к модулям Wirenboard

Наша задача сделать такую структуру в щите, чтобы все выключатели заходили на нужные входы модулей.

Модуль должен увидеть замыкание клавиши выключателя между ignd и входом.

У всех модулей есть контакт ignd, это общий провод выключателей. У модуля WB-LED это минус выхода блока питания светодиодных лент. Все эти контакты нужно объединить между собой.

Самый простой и дешёвый вариант соединения тонких проводков — модуль TB-1506 или аналогичный. Его можно накрепить на DIN рейке стяжками или болтами, сделав отверстия в рейке.

Есть такие модули на 4 или 12 пар клемм. Стоят порядка 100 рублей. Заводим все провода, соединяем перемычками, зажимаем винтики.

Более красивый вариант — клеммники на DIN рейку. Пример клемм — Onka MRK 1.5, артикул 1010002. Перемычка на 20 полюсов имеет артикул 1060105, а лист маркировок (на 88 клемм) — 1060198.

Вот схема подключения выключателей к модулям реле и диммеру из моего проекта:

Что мы видим:

• До выключателей предусмотрены кабели 3х0.5. Зелёная жила — общая. Синяя жила — клавиша 1 (левая), коричневая жила — клавиша 2 (правая). Надо сказать, что у кабелей КГВВ и МКШ разных производителей цвета жил разные, это не всегда удобно.
• Одноуровневые клеммники на DIN рейку по числу выключателей. На них заходят все зелёные жилы от выключателей.
• От клеммников ведём провода к клеммам ignd модулей реле и диммеров. И к минусу выхода блока питания лент, если бы был модуль WB-LED.
• Модули питаются от блока питания 24 вольта и соединены шиной Modbus для настройки.

Здесь провода клавиш (то есть, синие и коричневые) от выключателей заходят сразу на входы модулей. Но чаще бывает, что модулей много, выключателей много, модули расположены на разных рейках, до выключателей идёт ломкая моножильная витая пара — тогда удобнее все жилы от выключателей заводить на клеммники, а от кеммников делать перемычки на входы модулей.

Как коммутировать кабели выключателей в щите — вариант с 3-уровневыми клеммниками

Схема, которую я описываю, придумана мной, она мне кажется удобной. Так что если вы придумаете свою, более удобную для вас, будет замечательно.

Я использую 3-уровневые клеммники для кабелей от выключателей. Одна из клемм в качестве общей, остальные две для двух клавиш. То есть, один 3-уровневый клеммник работает с 2-клавишным выключателем.

Если в блоке одна клавиша, нужен один 3-уровневый клеммник. Одна из клемм не задействована, запасная на случай замены выключателя на 2-клавишный.

Если в блоке три или четыре клавиши, нужно два 3-уровневых клеммника.

«Сжимать» клеммники и подключать два отдельных одноклавишных выключателя на один 3-роневый клеммник можно, это сэкономит клеммник (который занимает место и стоит денег), но я предпочитаю так не делать, стоит оставлять резерв.

Выключатели подключаются к клеммникам следующим образом:

Цвета жил кабелей от выключателей принимаются такими:

Бело-оранжевая + оранжевая жила - gnd, общий
Бело-зеленая жила - клавиша 1
Зелёная жила - клавиша 2
Бело-синяя жила - клавиша 3
Синяя жила - клавиша 4
Бело-коричневая жила - клавиша 5
Коричневая жила - клавиша 6

Если клавиш в блоке максимум две, можно для простоты использовать в качестве первой (самой левой в блоке) зелёную жилу, а второй синюю жилу. Цветовое соответствие выбирайте сами, главное один раз её выбрать, написать на видном месте и придерживаться.

На схеме видно, что общие жилы подключаются на все входы всех выключателей в блоке. Для подключения удобно использовать двойные наконечники гильзы НШВИ(2), они будут надёжно соединять провода, в случае с тонкой витой парой это особенно важно.

Если вам, как и мне, нравятся клеммники Onka, то 3-уровневые называются MRK 2,5-3K, артикул 1010425. Перемычка на 10 полюсов имеет артикул 1060209, маркировки имеют артикул 1060192.

Далее перемычками (я использую провода ПУГВ 0.5) соединяем клеммники и входы модулей реле и диммеров согласно тому, какая клавиша куда заводится. Если одна клавиша включает несколько групп света, то тянем от клеммника провод к одному входу, затем перемычку к другому входу другого модуля. Если один свет включает несколько выключателей, то делаем перемычку между клеммниками клавиш выключателей и подводим ко входу модуля. Перемычки удобно соединять двойными НШВИ(2).

Вот фрагмент моего щита с клеммниками выключателей:

Здесь много-много 4-уровневых клеммников, в которых средние клеммы все соединены между собой и со входами ignd всех модулей. Затем, уже на объекте, перемычки проводом ПУШВ 0.5 будут соединять клеммы и входы — это лучше делать уже посте установки выключателей и света.

Настройка модулей

Все модули имеют очень много настроек.

В частности, самые полезные для нас следующие:

• Тип выключателя на входе: обычный или импульсный.
• Действие на одинарное, двойное, длительное нажатие выключателя.
• Длительность длительного нажатия. Можете на какие-то действия хоть 10 секунд задать для безопасности.
• Что произойдёт после отключения и включения питания: либо выходы примут состояние соответственно состоянию входов, либо модуль перейдёт в заданное «безопасное состояние», либо в то состояние, в котором были в момент выключения.
• Для диммеров: минимальная яркость света (особенно актуально для ламп, у них есть яркость, ниже которой они не светят), скорость диммирования.
• Для диммера лент — режим работы выходов, то есть, тип лент, подключенных к модулю.

Вот окно настроек модуля WB-LED:

Для настройки модулей надо соединить их шиной Modbus между собой. Можно, конечно, и по одному настраивать, но лучше соединить и настраивать все сразу.

Вот на фото щита видно, как модули соединены между собой. Используется многопроволочный кабель 2х2х0.35 и двойные наконечники-гильзы.

Для настройки модулей используется либо контроллер Wirenboard, либо преобразователь Modbus-USB.

Преобразователь стоит всего 2200 рублей и выглядит так:

Подключается к шине Modbus модулей Wirenboard.

Только контроллер Wirenboard позволяет менять настройки через удобный интерфейс, как на скриншоте выше. Для настройки модулей через преобразователь интерфейса нужно посылать в модули команды на запись значений в регистры, это требует определённой подготовки. Инструкцию можно почитать здесь. Но, конечно, покупать контроллер только ради настройки модулей кажется излишним.

В щите конец шины Modbus (а именно, А, В и gnd) можно подключить к клеммнику, которого можно снять с WB-USB485, а при необходимости настройки подключить к этому клеммнику преобразователь и использовать удлинитель USB для подключения к компьютеру.