Похоже, мне пора рекламировать услугу не только аудита инженерных проектов электрики, умного дома и слаботочки, но и дизайн-проектов в плане расстановки розеток, выключателей и светильников. Достаточно часто мне высылаю дизайн-проект, и я указываю заказчику на несколько, на мой взгляд, странных решений с вопросом о том, действительно ли он считает их удобными. Оказывается, он также считает эти решения странными, просто не обращал внимание. А у меня, поскольку я всё время имею дело с этими элементами, и много думал об их оптимальном расположении, как-то глаз набит сразу замечать неудобные вещи.

Я на примере одного проекта освещения и выключателей квартиры хочу показать, какие моменты я считаю неудобными, и как их можно реализовать лучше.

Оформление

Плохо читается следующее:

• Текстовые выноски очень мелким шрифтом, даже на распечатке на А3 сложно их читать. А ещё шрифт не чёрного цвета, а серого почему-то.
• Блоки розеток и выключателей очень-очень мелко. На печати вообще не уверен, что можно будет различить, где какая иконка. Мне вообще не нравится, когда блоки розеток и выключателей нарисованы вот так выноской, а не общепринятыми условными обозначениями на стене, но здесь они особенно невнятные.
• Рядом с каждым блоком есть некий текст, который как-то отражает, что находится в этом блоке. Например, «2-К/ПР,2-К/ПР,1-Р». Я какое-то время потратил на то, чтобы понять, что это значит, наконец, понял: «двухклавишный проходной, двухклавишный проходной, одна розетка». Зачем текст дублирует иконки? Лучше бы иконки были крупнее.

Это придирки, на самом деле, при желании можно увеличить PDF и всё увидеть. Но можно было нарисовать лучше и понятнее.

Далее буду указывать на то, что кажется мне либо неудобным, либо непонятным.

Очень много света

Посмотрите, пожалуйста, на кухню-гостиную. Если бы её площадь составляла метров 50, тогда без проблем. Но её площадь 27.6 квадратных метра. Сколько тут групп света?

1. 16 потолочных светильников зоны гостиной
2. 2 светильника над столом
3. 4 светильника над зоной кухни
4. Подсветка рабочей зоны кухни
5. 3 длинных трековых светильника
6. подсветка карниза (про неё отдельно напишу ниже)
7. подсветка стенового плинтуса (самая левая стена на картинке, высота 1100мм)

Я понимаю всё по поводу зонирования помещения, но такое количество света кажется явным перебором. Главным образом мне не нравятся здесь трековые светильники, я не понимаю их роль при наличии такого большого количества точечных светильников. Если уж эти треки нужны, то можно вполне обойтись вовсе без шестнадцати светильников гостиной, хотя и это количество можно было бы уменьшить по меньшей мере до двенадцати. И я бы сделал эту группу света гостиной диммируемой: 12 диммируемых лампочек и диммер Wirenboard WB-MDM3, который позволит удобно управлять светом с трёх точек, обойдётся дешевле, чем ещё одна группа света, тем более, трек, который всегда достаточно дорогой.

Вообще, касательно диммирования я могу сказать такую вещь. У нас есть два способа сделать возможность создания разной яркости света: сделать разные группы света разной яркости либо использовать диммирование. То есть, мы могли бы, например, разделить точечные светильники потолка на две группы, подключая светильники к кабелю через один, тогда можно будет включить либо все светильники, либо половину. А для «ночного» света, например, во время просмотра кино, можно верхний свет отключать вообще и включать подсветку стенового плинтуса, причём там достаточно совсем неяркой ленты, не более 5 ватт на метр.

Строители обычно боятся диммирования, потому что настенные диммеры-крутилки далеко не всегда корректно работают (мерцание ламп, узкий диапазон регулирования, жужжащий звук от диммера), к тому же, диммирование с трёх точек та ещё сложная схема. К счастью, Wirenboard WB-MDM3 и подобные устройства отлично решают эту проблему.

Так что я бы здесь убрал треки, уменьшил количество потолочных светильников и добавил диммирование для них. И выключателей стало бы на один меньше, так как 4 выключателя в блоке — это уже достаточно неудобно. Кстати, в зоне кухни имеет смысл поставить не все 4 выключателя, а только те, что работают на кухню: над столом и над зоной кухни.

Мне иногда говорят «ну и что, что 4 выключателя в блоке, привыкну». Нет, к этому привыкнуть сложно, всё равно будете нажимать на все клавиши и смотреть, что включается, чтобы включить нужный свет. А блоков на 4 выключателя в этой квартире много. Надо всеми силами стараться количество выключателей в блоке уменьшать. Я считаю, что 3 клавиши — максимум, при этом третья будет широкая, то есть, её легче запомнить.

Кажется, что если мы дошли до кухни, нам хочется выключить свет гостиной, поэтому там все 4 клавиши, не ходить же так далеко. Но, как я написал выше, площадь всей кухни-гостиной 27.6 метра, там на самом деле два шага от входа до кухни.

Учитывая, что и от стола до холодильника один шаг, блок выключателей у стола (на правой стене) можно вовсе убрать. Или оставить там только свет над столом.

В общем, возможность управления всем светом помещения с любой точки нивелируется неудобством работы с четырьмя клавишами.

Я рассмотрел гостиную как пример слишком большого количества света, но в двух комнатах (спальне и детской) точно такая же проблема. Вот спальня:

Площадь 12.5 квадратных метров, то есть, длина спальни примерно 5 метров. Могу предположить, что от кровати до окна около 2 метров, я бы оставил там подвесной светильник над столом, а потолочные светильники сделал одной группой равномерно по всему потолку.

Зачем нужен трековый светильник между кроватью и входом, не могу сказать. В качестве ночной подсветки тут работает лента подсветки кровати. Как обладатель спальни бОльшей площади могу сказать, что это зонирование тут совсем не уместно.

Кстати, с каждой стороны кровати по 4 клавиши выключателя! Из плана не видно, чем они управляют, видно только, что одна клавиша включает свет над кроватью, а другая включает оба подвесных светильника одновременно. Я бы заменил подвесные светильники на прикроватные лампы и включал каждую со своей стороны.

Выключатели с одной стороны кровати зелёные, а с другой фиолетовые. Так дизайнер обозначил проходные и перекрёстные выключатели.

Видно, что трековый светильник включается только с выключателя в коридоре, из спальни его не выключить. Можно предположить, что две клавиши прикроватных выключателей без линий привязки управляют как раз этим треком и светом у окна, но не нарисовано.

Кстати, если говорить об ошибках, в этом проекте есть несколько мест, где нарисованы 4 клавиши выключателя, а линии привязки показаны только для двух клавиш.

RGB лента в нише штор

Во всех трёх комнатах в шине штор указана RGB лента, управляемая со своего отдельного пульта. Хорошее ли это решение?

Пульт управления RGB лентой выглядит так:

Во-первых, RGB лента указана именно в нише для шторы. Это значит, что большая часть света не отражается в комнату, а поглощается шторой, шторы обычно поглощают свет. То есть, освещения лента не даст, это именно декоративная подсветка. Белая подсветка верха штор обычно смотрится неплохо, а вот цветная сомнительно.

Вот в качестве подсветки кровати в спальне или настенного плинтуса за диваном в гостиной многоцветная лента смотрелась бы здорово. А ещё лучше не RGB, а RGBW лента, с отдельным белым каналом, чтобы можно было включить чистый белый свет.

Может, тогда синхронизировать подсветки кроватей и шторы? Вполне можно. Правда, у меня есть опасение, что при просмотре фильма или чтении эта подсветка с одной стороны будет отвлекать, стоит обсудить с заказчиком вопрос необходимости подсветки штор вообще. Ставить на неё отдельный выключатель не хотелось бы.

Теперь про управление многоцветной лентой. Можно положить в заметном месте пульт и постараться его не терять (он будет теряться, уверяю). Но тогда при включении ленты с пульта её надо с пульта будет и выключать, что здорово раздражает. Можно поставить выключатель, который будет подавать 220 вольт на блок питания и контроллер ленты, отключая его от питания вообще, а при включении лента будет светить тем цветом, каким светила при выключении. Но тогда мы не сможем включить ленту с пульта, если раньше выключили с выключателя, надо будет сначала нажать на выключатель, потом управлять с пульта.

Поясню, что для работы RGB ленты нужны блок питания ленты на 12 или 24 (лучше 24) вольта и контроллер. Блок питания лучше расположить в электрощите, а вот контроллер в той же комнате, где и лента, так как дальность работы пульта не очень большая, до щита может не достать.

Решения здесь два.

Первое: использовать контроллер ленты со входом для выключателя. Тогда мы можем от обычного выключателя протянуть тонкий кабель (витая пара, например) напрямую к контроллеру и тогда с выключателя будет корректно включаться-выключаться лента. Можно выключить с выключателя, а включить с пульта. Пример контроллера со входом для выключателя — Arlight SMART-K2-RGBW.

Второй вариант — управлять полностью с выключателя, тогда в щите надо поставить Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-MRGBW-D, подключить к нему ленту, блок питания и выключатель, один или несколько. Выбирать цвет ленты с удобного пульта не получится, только перебирать цвета клавишей выключателя. Зато можно будет расширить систему Wirenboard и управлять с приложения или даже голосом через Алису или Сири.

Подсветка шкафа

Достаточно часто в дизайн-проектах встречаю подсветки шкафов, логически не подключенные к выключателю, без комментариев о том, как они должны включаться.

Бывает, что в комнате стоит шкаф с прозрачными дверцами, подсветка полок в котором чисто декоративная. Тогда имеет смысл либо сделать отдельный выключатель на эту подсветки, либо, что мне больше нравится, подключить подсветку полок шкафа к какому-то другому свету, чтобы включалась одновременно с ним, а не как независимая группа. Тем, кстати, особо удобна система Умный Дом, мы всегда можем привязать эту подсветку к любому выключателю или сценарию в любое время после окончания отделки.

С подсветкой шкафа для вещей или одежды сложнее. К примеру, у меня в квартире есть шкаф для одежды, я для него поставил три лампы в потолок прямо перед ним, их вполне хватает для освещения шкафа. Если же мы хотим, чтобы подсветка полок включалась при открывании шкафа, то мы можем поставить датчики открывания дверец шкафа, а лучше инфракрасный датчик движения, поскольку мы можем уйти не закрыв шкаф. Если в шкафу несколько секций, то может понадобиться несколько датчиков движения. Если шкаф заказной, то лучше озадачить этим вопросом производителя. Я в проектах обычно делаю на подсветку шкафа перемычку от ближайшей розетки. Либо, если заказчик хочет иметь возможность на всякий случай обесточивать подсветки шкафов вместе с остальным светом, не отключая питание розеток, можно протянуть к шкафу отдельный кабель от щита. Вот пример подключения подсветки шкафа от розеток комнаты:

А в отдельных помещениях гардеробной подсветку полок вполне можно включать вместе с верхним светом, необходимости во включении их по отдельности я не вижу.

Так что у меня просьба к дизайнерам отражать в проекте освещения, как должна работать подсветка шкафа.

Розетки на странной высоте

Если мы посмотрим яна этот план освещения, мы увидим, что в одной рамке с выключателями на высоте 900мм от пола нарисованы розетки.

В этом проекте я такое решение увидел впервые. Зачем в коридоре или у входа в комнату в одном блоке с выключателями электрическая розетка?

В розетки, конечно, будут попадать пальцами включая и выключая свет. Разумеется, от современной розетки со шторами током не ударит даже если очень постараться, но зачем она там может быть нужна теоретически? В таких местах может быть нужна розетка у пола для подключения проводного пылесоса, но с учётом того, что пылесосы сейчас у всех либо беспроводные, либо роботы, в таких розетках едва ли есть необходимость.

Так что очень странная штука. Разве что чтобы гладильную доску с утюгом поставить в любом месте квартиры.

Управление светом и вытяжкой в санузле

Моя любимая тема.

Я уже несколько раз писал свои советы для управления светом и вытяжкой в санузле. Перечислю ещё раз:

• Если свет включается сам по датчику движения, то выключателя снаружи санузла не должно быть, он только мешает.
• Выключатель вытяжки должен находиться внутри санузла, а не снаружи. Так как вы можете понять, что надо включить вытяжку, только когда вы внутри.
• Вытяжка должна выключаться автоматически после какого-то времени работы, не должно быть необходимости выключать её вручную.
• Хорошо бы, чтобы вытяжка и включалась автоматически, через какое-то время после включения света и на заданное время, а также при высокой влажности воздуха.
• Если свет не включается автоматически, то выключатель снаружи должен быть один, чтобы не стоять перед ним и не вспоминать, в каком случае что включить. Если очень хочется сделать отдельно дневное и ночное освещения, на клавишах должны быть соответствующие пиктограммы.

У меня в квартире свет в ванной и туалете уже много лет работает по датчикам движения с задержкой примерно 10 минут, я нахожу это крайне удобным. Внутри санузлов есть выключатели принудительного включения вытяжек, в самой вытяжке в ванной есть датчик влажности воздуха, подсветка зеркала ванной включается кнопкой на самом зеркале и выключается вместе с верхним светом, потому что питание подсветки зеркала сделано перемычкой от верхнего света.

Вот так сделано управления в двух туалете и душевой в рассматриваемом нами проекте:

Здесь снаружи санузла две клавиши, которые включают каждая по три светильника на потолке. Они расположены, причём, не вперемешку, а в две линии. Зачем так сделано, мне совершенно не понятно. Если только три светильника из шести включены, то это совершенно не назовёшь «ночным светом», а чтобы включить полный свет, надо нажать две клавиши одновременно. К тому же, это не туалет, а ванная, там ночной свет не очень нужен.

Может, если человек планирует лежать в ванне, он включит не те три светильника над ванной, а другие три, чтобы в глаза не бил свет? Всё равно будет немного бить, лучше было бы какой-то распределённый свет сделать, вроде ленты, или включить подсветку зеркала, а верх выключить.

Рядом туалет — там тоже странно. Его площадь — всего 1.31 квадратного метра. И целых две группы света: два светильника и лента по всему периметру. Чтобы реализовать ночной свет, лента должна иметь мощность не более 2.4 ватта на метр, хотя, мне кажется, что и этого было бы много. Я бы вместо неё поставил между светильниками какую-нибудь 2-ваттную лампочку.

Здесь вытяжка санузла привязана к верхнему свету. Включение вытяжки одновременно с верхним светом — это уровень «супер эконом». В самом простом случае можно поставить таймер для санузла, который будет включать и выключать вытяжку с задержкой от включения света. Продаются вытяжки, в которых уже встроены датчик влажности (для ванной), таймер и контакт для подключения основного света.

Непонятная подсветка плинтуса

Это коридор. По верхней стене есть три вывода на высоте 50мм для подсветки плинтуса, но непонятно, как эта подсветка идёт, по какому контуру. Видимо, по всей длине простенка, а справа вдоль шкафа либо от двери до шкафа. Как должна работать эта подсветка? На потолке есть датчик движения, но не для этой подсветки.

Скажу наверняка — датчик движения на потолке коридора, который включает яркий свет, это безумно неудобно, вы быстро захотите отказаться от этого. Но отказаться не получится, так как не запланирован выключатель для этого света, только датчик. Выходите днём или ночью в коридор — сразу всё включается на полную.

В этом случае надо подключить к датчику движения подсветку плинтуса, а для верхнего света коридора поставить выключатель, достаточно одного, учитывая небольшую длину коридора. И пересмотреть количество клавиш выключателей в коридоре, по 4 клавиши на каждую спальню это безумие.

Вот такие получились советы. Мне кажется, они должны сильно улучшить управление светом в квартире. Выражаю большую благодарность хозяину квартиры, который разрешил мне опубликовать этот «разбор» его дизайна.