В последнее время у меня уже в 90% всех проектов присутствуют светодиодные ленты как минимум на тысячу ватт мощности.

Компании, занимающиеся продажей светодиодных лент, по-прежнему, ставят в смету блоки питания для каждой ленты по отдельности, предполагая, что эти блоки будут размещаться где-то у начала ленты, а выключатели будут коммутировать напряжение 220 вольт, идущее на блоки питания.

Электрики, которым некогда думать, а надо побыстрее сделать и уйти на следующий объект, прокладывают кабели по обычной классической схеме — от щита через выключатель до ленты, как и до всех прочих светильников. Даже если требуется диммировать ленту. Даже если предполагается использовать MIX (с изменяемой цветовой температурой) или RGBW ленту. Даже если у ленты мощность пара сотен ватт, а автомат один на всю комнату. У начала ленты уже предполагается поставить не только блок питания, но и диммер/контроллер для управления лентой, забывая о том, что это оборудование, во-первых, требует возможность обслуживания, во-вторых, воздухообмен, в-третьих, может издавать шум (не от вентилятора охлаждения, а от обычной работы блока питания и диммера).

Электрик потом скажет «мне не дали проект, а только дизайн без моделей света, я делал по своему усмотрению в условиях отсутствия информации», продавец оборудования освещения скажет то же самое. А мне запросов типа «электрик всё проложил и ушёл, оборудование я купил, что теперь делать?» приходит всё больше. И ответ, что кабель нужно демонтировать, часть оборудования вернуть и далее работать по проекту, никого не устраивает.

Но статья не об этом, а о том, как разместить блоки питания для лент и треков правильно, то есть, в районе щита с оборудованием управления светом.

Да, я ещё раз подчеркну мысль о том, что в классической электрике, когда весь свет питался от напряжения 220 вольт, основным элементом управления был выключатель — именно он коммутировал напряжения, идущее на светильник. Его можно заменить на поворотный диммер, который будет регулировать яркость светильников, но если с лампами накаливания это работало хорошо, то со светодиодными лампами в большом проценте случаев диммер не даст удобства управления, ему просто не хватит «интеллектуальности», то есть, настроек, которые нужны разным светодиодным лампам для корректного управления яркостью.

Для управления лентами разного типа (одноцветными, с изменяемой температурой, RGB, RGBW, RGB-MIX), светильниками с диммированием, треками с питанием 24 или 48 вольт — нужно размещать блоки питания и оборудование управления в зоне центрального оборудования. Я специально не пишу «в щите», потому что блоки питания лучше в щите не размещать, об этом напишу ниже.

Выключатель в современной схеме управления всего лишь подаёт сигнал, ничего не коммутирует. Возвратный тип выключателя позволяет настраивать включение и выключение диммируемого света по одинарному нажатию, а диммрование по удержанию.

Вот схема управления одноцветной светодиодной лентой с током до 10 ампер (240 ватт при напряжении 24 вольта) с одного или нескольких выключателей с возможностью добавления беспроводных выключателей или пультов:

Вот решение задачи удобного управления лентой с нескольких мест без необходимости ставить проходные и перекрёстные выключатели, тянуть между ними толстый кабель! Стоит меньше 5 тысяч рублей и на рынке уже больше 15 лет.

Аналогичные диммеры есть для многоцветных лент (там выключатель включает и выключает последнее состояние ленты, управление яркостью и цветом с пульта), для диммируемых светильников.

Вот схема подключения диммера Wirenboard WB-LED для четырёх каналов ленты в любой концигурации (четыре белых, 2 с изменяемой температурой, RGB и белая, RGBW).

3260 рублей. Ставится на DIN рейку. 4 входа для подключения выключателей, которые могут настраиваться как угодно в зависимости от типа нажатия (короткое, длинное, двойное). Радиоканала нет, зато есть возможность подключения по RS485 к контроллеру.

Кабель до выключателя может быть любым, способным передать замыкание двух жил. Удобнее всего витая пара. Можно использовать кабель типа МКШ или КГВВ сечением от 0.5мм². Выключателей, подключаемых ко входу и способных управлять лентой с разных мест — хоть 10 штук.

Диммеры для 220-вольтовых светодиодных светильников существуют такие же: с управлением с выключателей с разным типом нажатия. С монтажом на DIN рейку, в подрозетник, в монтажную коробку. С возможностью настройки минимального уровня диммирования, чтобы светильник не моргал, с возможностью задания скорости диммирования.

А ещё есть модули, которые по сигналу с выключателей выдают управляющее напряжение 0-10 вольт для диммирования некоторых светильников.

Сложность состоит в том, что сложное управление светом (а оно, как я написал выше, почти во всех современных дизайн-проектах сложное), нужно проектировать. Продумывать подключение выключателей, считать по формулам необходимые сечения кабелей до светильников, узнавать заранее мощности светильников с напряжением 12-48 вольт. Рисовать щит со всем, что в нём должно размещаться, а не просто предусматривать по одному автомату на свет каждого помещения.

Не все электрики готовы этим заниматься. Поэтому это делаю я.

Если в доме или квартире много светооидных лент, имеет смысл, конечно, не ставить по блоку питания на каждую ленту, а делать количество блоков питания минимальным. Во-первых, один блок питания мощностью 600 ватт дешевле, чем 6 блоков по 100 ватт. Во-вторых, проще подключение. В-третьих, гораздо больше гибкости: если одна лента будет установлена мощнее, чем предполагалось, а другая менее мощной, на один общий блок это не повлияет, не надо будет ничего менять.

Первая задача при проектировании: посчитать все ленты с учётом их общей мощности. Причём, мощность надо считать максимальную по всем каналам. Не надо думать «эту ленту я не буду включать на максимум» или «в этой RGB ленте будет задействован только один канал». Считаем общую максимальную мощность всех лент, имеющих одинаковое напряжение питания, и получаем какую-то цифру. Например, 1000 ватт.

Какой блок питания выбрать и где его разместить?

Если смотреть ассортимент блоков, то видно, что блоки от 1000 ватт обычно имеют встроенный вентилятор для охлаждения. Если вы размещаете его в гараже или в цокольном этаже, или в щитовой, но далеко от жилых комнат, то это приемлемо. В квартире или вблизи от жилых комнат — нет.

Самый мощный блок питания, не имеющий вентилятора, относительно недорогой и очень надёжный — Meanwell SDR-960-24. Мощность 960 ватт.

Блок может быть установлен на DIN-рейку, но у него достаточно большая глубина — 150мм. В обычный электрощит он в большинстве случаев не влезет. У щитов ABB серии Comfortline (модель начинается с букв СА) глубина 160мм, но чтобы такой блок посместился, надо переместить DIN рейку на дно щита и вырезать пластрон в месте установки блока.

Тут я выскажу важную мусль о том, что размещать мощные блоки питания лент в компактном электрощите, в котором стоит оборудование автоматики — плохая идея. Компактный — это щит глубиной до 160мм. Было бы допустимо, если бы в щите для блоков питания была предусмотрена, например, вся правая половина, чтобы было больше места для удобного размещения и достаточного воздухообмена. Но лучше всегда размещение в отдельном щите, в котором будут только блоки питания.

У Meanwell есть замечательная серия HLG с блоками в металлическом корпусе IP65. Мощность, к сожалению, до 600 ватт.

Поскольку блок полностью влагозащищённый, его можно разместить, например, на полке в шкафу. Или открыто на стене, если это техпомещение. Металлический корпус обеспечит хороший отвод тепла, а пыль ему не страшна.

Если возвращаться к нашему примеру, то ленты мощностью 1000 ватт можно подключить на два блока питания по 600 ватт. А если хочется использовать блоки на DIN рейку, то SDR-960-24 и SDR-240-24. Если нужен больший запас мощности, то SDR-960-24 и SDR-480-24.

Вот отдельный щит для блоков питания лент квартиры, в котором ленты распределены на три блока: два по 960 ватт и один на 480 ватт.

Часто просят сделать так, чтобы щит блоков питания лент был такой же серии, что и основной щит, чтобы они лучше смотрелись на стене. Например, основной щит ABB CA26, а щит для лент ABB CA23.

Блоки питания Meanwell серий SDR и NDR при использовании щита недостаточной глубины можно положить на бок и зафиксировать перфолентой или любым другим способом, это вполне допустимо.

Самые мощные известные мне блоки питания, которые размещаются на DIN рейке без вырезания пластрона (то есть, кровень с обычными автоматами) — Meanwell HDR-150-24. Мощностью 150 ватт. Если лент в доме много, то такие блоки очень неудобны. Какая-нибудь лента может быть мощностью 150 ватт, и блока уже не хватает, нужно разбивать ленту на две. И вообще, много лент достаточно сложно распределить по блокам небольшой мощности, поэтому удобнее использовать мощные блоки.

Вот схема сборки щита из моего проекта, в котором заказчик настоял на использовании именно 150-ваттных блоков.

В этой квартире 17 лент общей мощностью 1130 ватт. Использовано 10 блоков по 150 ватт. И задача распределения лент по блокам, чтобы везде был необходимый запас мощности, была не из простых. Управляют лентами модули Larnitech, линии мощнее 2.5 ампер коммутируют усилители Wirenboard WB-AMPLED. Требования заказчика по использованию именно такого щита без вырезания пластронов выполнены, но по своей воле я бы не стал так делать

При размещении блоков питания для светодиодных лент, треков и прочих светильников стоит учитывать следующие вещи.

Пусковые токи. Мощные блоки питания (от 500 ватт) имеют большие пусковые токи, которые при включении питания блока, особенно под нагрузкой, могут выбивать даже не 10 или 16-амперный, а вводной автомат.

Поэтому рекомендую предусматривать устройства ограничения пускового тока, например, Meanwell ICL-16R. И 16-амперный автомат питания блока. Желательно отдельные устройства на каждый блок питания.

Провода достаточного сечения. Не стоит забывать, что у блока питания, например, SDR-960-24, выходной ток составляет 40 ампер. У блока 3 клеммы +24В и 3 клеммы gnd, на них можно подключить по 3 провода сечением 2.5мм². Далее, распределяя ток с этих проводов по нагрузкам, стоит учитывать, что он достаточно большой. Не все клеммники держат большие токи.

Рекомендую не экономить и использовать для +24В и gnd провода красного и чёрного цвета, чтобы было понятно, что это выход блока питания, а не 220 вольт.

Контроль температуры в щите блоков питания лент. Очень не лишним будет контролировать температуру в щите, чтобы не допускать перегрева. Если у вас какая-то система автоматики, можно поставить датчик темперетару в щите и написать сценарий отключения лент при повышении температуры. А при сильном повышении температуры — обесточивание блоков питания.

Если системы Умного Дома нет, то хотя бы поставить в щите комнатный термометр, включить все ленты на полную мощность и через полчаса убедиться в том, что температура в щите не ушла очень высоко.

Вообще, имеет смысл иногда отключать питания блоков. Но не каждый день, а, например, в отпуске. Пусть не системой умного дома, а автоматом в щите.